Het breken van tappen en boren in het werkstuk kan frustrerend zijn: 25 oplossingen, haal ze weg. Bedankt

In welke branche het ook is, als het om montage gaat, zijn schroefdraad in principe onmisbaar. Als het om schroefdraad gaat, is tikken essentieel. Als het gaat om het aanvallen van tanden, hebben vrienden en functionarissen misschien enig begrip. Omdat het gebruikelijk is dat er tijdens de verwerking een kapotte kraan ontstaat. Daarom biedt de redacteur ter referentie enkele inzichten over de verwijderingsmethoden van gebroken tappen voor monteurs en machinisten bij het tappen van tanden.
1. Voeg smeerolie toe aan het kapotte deel van de kraan, gebruik een puntige haarspeld of iets dat kracht kan weerstaan, en tik geleidelijk uit aan de andere kant van het kapotte deel. Vergeet niet af en toe ijzerspanen te gieten (deze methode wordt veel gebruikt in de werkplaats, maar als het draadgat met een te kleine opening of de afgebroken kraan te lang is, is dit niet geschikt, maar het kan wel worden getest).
2. Las een handvat of een zeshoekige moer op het gebroken gedeelte van de kraan en draai deze vervolgens langzaam naar buiten (deze methode is een goede manier, maar lassen is een beetje lastig, hetzelfde hierboven, als het schroefdraadgat te klein is opening of de kapotte kraan is te lang, deze zal niet geschikt zijn).
3. Met behulp van gespecialiseerde apparatuur: een kapotte kraantrekker, is het principe om positieve en negatieve elektroden aan te sluiten op beide uiteinden van het werkstuk en de kraan, het gat te vullen met elektrolyt, het werkstuk naar de kraan te ontladen en de kapotte kraan te corroderen. Verwijder het vervolgens langzaam in de tegenovergestelde richting met een punttang, waardoor er minimale schade aan het binnenste gat ontstaat.
4. Houd een stalen staaf tegen de scheur van de kraan en gebruik een kleine hamer om er direct op te tikken. Omdat de kraan relatief bros is, tikt u deze langzaam in de slak en verwijdert u deze. Als alternatief kunt u de eenvoudigste methode gebruiken om het schroefdraadgat van de kapotte kraan direct te boren of te boren, en deze vervolgens opnieuw te boren en te tappen (de methode is een beetje ruw en als de tapdiameter te klein is, is deze niet ideaal. Als de diameter te groot is, kan het tappen ook behoorlijk lastig zijn).
5. Las het draadgat van de kapotte kraan plat, slijp het weer vlak en boor vanaf het begin. Hoewel het moeilijk is, kan het geleidelijk worden ingeboord (als het draadgat van richting kan worden veranderd, is het raadzaam om het toch rond het oorspronkelijke draadgat te vervangen wanneer u vanaf het begin boort en tapt).
6. Beitel op de plaats van de afgebroken kraan een gleuf op de dwarsdoorsnede en schroef deze met een schroevendraaier in tegengestelde richting vast (die gleuf is lastig uit te beitelen, vooral als de kraandiameter klein is).
7. Boor het gat met schroefdraad van de kapotte kraan, steek er een inzetstuk of pen van staaldraad in, las, slijp het vlak en boor en tik vanaf het begin om dezelfde maat te krijgen als het origineel (hoewel deze methode lastig is, is het erg handig, en de grootte van de kraan doet er niet toe).
8. Gebruik elektrische pulsen om het af te breken; elektrische vonken of draadsnijden zijn acceptabel. Als het gat beschadigd is, kunt u het uitbreiden en een schroefhuls van staaldraad toevoegen (deze methode is handiger en coaxialiteit mag niet tijdelijk worden overwogen, tenzij de coaxialiteit van uw schroefdraadgat rechtstreeks van invloed is op de kwaliteit van de apparatuur).
9. Prik op de gebruikelijke manier in de lege sleuf van de spaanafvoersleuf op de dwarsdoorsnede van de kapotte kraan en trek deze er voorzichtig in de tegenovergestelde richting uit. Je kunt bijvoorbeeld een kapotte kraan met een vierkante pen gebruiken om twee moeren vast te draaien, staaldraad (het aantal stuks is hetzelfde als het aantal tapsleuven) gebruiken om in de lege sleuf van de kapotte kraan en moer te prikken, en gebruik vervolgens een scharnier om de vierkante pen in de richting van de uitgang te trekken. Verwijder de kapotte kraan (het belangrijkste idee van deze methode is om de chipverwijderingsgroef van de kapotte kraan aan te sluiten en staaldraad te gebruiken, bij voorkeur een stalen naald om een ​​sleutel te maken specifiek voor het verwijderen van gebroken draden. Als dergelijke gebroken draden vaak voorkomen in de werkplaats, is het natuurlijk beter om zo'n sleutel te maken).
10. Salpeterzuuroplossing kan hogesnelheidsstaaldraadkegels aantasten en zal geen schade aan het werkstuk veroorzaken, wat resulteert in sloop van het werkstuk.
11. Gloei de kraan uit met een acetyleenvlam of sproeilamp en gebruik vervolgens een boor om te boren. Op dit punt moet de diameter van de boor kleiner zijn dan de diameter van het onderste gat, en het boorgat moet ook worden uitgelijnd met het midden om beschadiging van de schroefdraad te voorkomen. Na het boren van het gat plaatst u een platte of vierkante pons en gebruikt u een sleutel om de kraan los te draaien.
12. Door een luchtboor te gebruiken om te draaien en terug te halen, vertrouwt hij volledig op handgevoel. Omdat er niet rechtstreeks uit de kraan wordt geboord, wordt gebruik gemaakt van lage snelheid en een beetje wrijving (vergelijkbaar met een semi-gekoppelde auto) om de kraan eruit te laten draaien.
13. De mogelijkheid om een ​​slijpmachine te gebruiken om de gebroken draad glad te strijken, vervolgens eerst met een kleine boor te boren en geleidelijk over te schakelen naar een grotere boor. De gebroken draad zal geleidelijk afvallen en na het vallen gebruik je de originele specificatietap om vanaf het begin op de tand te tikken. Dit voordeel is dat het diafragma niet hoeft te worden vergroot.
14. Las een ijzeren staaf op de breuk en schroef deze er vervolgens uit. (Defecten: a. Het gebroken voorwerp is te klein om te worden gelast; b. De lasvaardigheden zijn extreem hoog en het werkstuk kan gemakkelijk worden verbrand; c. Het lasgebied is gemakkelijk te breken en de kans dat het gebroken voorwerp wordt verwijderd is heel laag.)
15. Gebruik een kegelvormig voorwerp dat harder is dan een kraan om los te wrikken. (Defecten: a. Alleen geschikt voor broze kranen, breek de kraan en verwijder deze geleidelijk; b. De kraan is te diep of te klein om te verwijderen; c. Het originele gat kan gemakkelijk worden beschadigd.)
16. Maak een zeshoekige elektrode die kleiner is dan de diameter van de kraan, gebruik een elektrische ontladingsmachine om een ​​zeshoekig verzonken gat in de kraan te bewerken en gebruik vervolgens een interne zeshoekige sleutel om deze los te draaien. (Defecten: a. Geen gebruik voor verroeste of vastzittende tappen; b. Geen gebruik voor grote werkstukken; c. Geen gebruik voor te kleine tappen; d. tijdrovend en bewerkelijk.)
17. Gebruik direct een elektrode die kleiner is dan de kraan en gebruik een elektrische vonkmachine om te boren. (Defecten: a. Het is nutteloos voor grote werkstukken en kan niet op de werkbank van de elektrische ontladingsmachine worden geplaatst; b. Het is tijdrovend; c. Als het te diep is, verzamelt het gemakkelijk koolstof en kan het niet naar beneden worden gedreven. )
18. Gebruik van een boor van een legering om te boren (defecten: a. Eenvoudige schade aan het oorspronkelijke gat; b. Nutteloos bij harde breuken; c. Boren van een legering zijn bros en gevoelig voor breuk.)
19. Er is nu een draagbare machine ontworpen en vervaardigd volgens het principe van elektrische bewerking, waarmee gebroken schroeven en gebroken tapboren gemakkelijk en snel kunnen worden verwijderd.
20. Als de schroef niet te hard is, kunt u het eindvlak plat maken, het middelpunt vinden, een klein punt met een monster doorboren, eerst met een kleinere boor boren, hem recht maken en vervolgens een gebroken draadtrekker gebruiken om draai hem in de tegenovergestelde richting los.
21. Als u geen kapotte draadtrekker kunt kopen, gebruik dan een grotere boor om het gat voortdurend uit te breiden. Wanneer de gatdiameter de schroef nadert, kunnen sommige schroefdraden hun grip verliezen en eraf vallen. Verwijder de resterende draden en gebruik vervolgens een kraan om vanaf het begin af te knippen.
22. Als de gebroken draad van de schroef zichtbaar is, of de eisen voor de gebroken schroef niet streng zijn, en een handzaag kan worden gebruikt om deze te zagen, de opening van het blad te zagen en zelfs de buitenschaal te zagen, gebruik dan een platte schroevendraaier om deze te verwijderen.
23. Als de gebroken draad over een bepaalde lengte buiten ligt en het smeltpunt van het mechanische materiaal niet te laag is, kan een verlengde T-vormige staaf door elektrisch lassen op de schroef worden gelast, zodat deze gemakkelijk kan worden uitgedraaid van de gelaste staaf.
24. Als de schroeven ernstig roesten en de bovenstaande methoden niet gemakkelijk te hanteren zijn, wordt aanbevolen om ze rood te verwarmen en een beetje smeerolie toe te voegen, en vervolgens de overeenkomstige methoden hierboven te gebruiken om ze te hanteren.
25. Na meer moeite is het gat, hoewel de schroef is verwijderd, ook nutteloos. Voor het tappen is het beter om een ​​groter gat te boren. Als de oorspronkelijke richting en grootte van de schroef beperkt zijn, kan er ook een grotere schroef in worden geboord. Misschien kan deze direct worden gelast en getapt, en dan kan een klein gaatje in het midden van de grotere schroef worden geboord om te kunnen tappen. Maar soms kan het lastig zijn om na het lassen de interne metalen structuur te tappen.
Dit is slechts een oplossing voor het optreden van draadbreuk na verwerking, en de beste manier is om dit te voorkomen voordat het gebeurt. De beste strategie is om draadbreuk zoveel mogelijk te voorkomen.